Voici ce qu'il faut savoir sur le rétinol.

Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes et est, avec l'acide rétinoïque et le rétinal, l'une des trois formes disponibles de la vitamine A. Son histoire peut être retracée à l’Égypte ancienne, où des compresses de foie de bœuf, contenant du rétinol étaient utilisées pour traiter la cécité, d'où son nom qui dérive de la "rétine" de l'œil. Il faudra toutefois attendre 1931 pour que la molécule de rétinol soit pour la première fois isolée par le chimiste suisse Paul KARRER, à partir d'huile de foie de maquereau. L'efficacité de ce composé organique sur les signes de l'âge a ensuite été démontrée dans les années 1980 par le dermatologue américain Albert KLIGMAN.

Le rétinol est aujourd'hui largement utilisé en cosmétique, que ce soit dans des sérums, des crèmes hydratantes, des gels nettoyants ou encore des soins pour le contour des yeux. En Europe, sa concentration dans les produits non-rincés est limitée à 0,3% par le Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil. Il est intéressant de savoir que le rétinol n'est pas biologiquement actif. Après application sur la peau, il subit deux conversions enzymatiques successives, d'abord en rétinal, puis en acide rétinoïque. C'est ce dernier qui est biologiquement actif.

Le rétinol peut être obtenu par synthèse chimique. Il existe plusieurs méthodes pour produire du rétinol mais, le plus souvent, la synthèse commence par la réaction de la β-ionone avec un halogénure de propargyle, en présence d’un métal comme le zinc ou un amalgame magnésium/mercure. Grâce à une réaction de type Grignard avec un réactif protégé par un acétal, on obtient un composé alcyne, qui est ensuite réduit par hydrogénation à l’aide d’un catalyseur au palladium ou au nickel de Raney.

Un agent déshydratant, comme le PCl₃, le POCl₃, le BF₃, l’AlCl₃ ou le PCl₅, permet ensuite de former un polyène conjugué. Le traitement acide qui suit a un double effet : il enlève la protection de l’éther énolique et réorganise les doubles liaisons, donnant naissance à un aldéhyde. Une dernière migration des doubles liaisons est induite par un catalyseur basique, comme la pyridine, la soude ou l’aluminate d’isopropyle [Al(OiPr)₃]. Enfin, l'aldéhyde de vitamine A peut être réduit en vitamine A grâce à différents agents réducteurs, tels que le LiAlH₄ ou l'Al(OiPr)₃.

Le rétinol est l'une des molécules les plus utilisés en cosmétique pour prendre soin de sa peau. Il est vrai qu'il possède de nombreux bienfaits cutanés :

• Le rétinol aide à uniformiser le teint.

  Une fois converti en acide rétinoïque, le rétinol agit sur les kératinocytes en activant les récepteurs nucléaires RAR (Retinoic Acid Receptors), ce qui induit une prolifération accrue des cellules basales de l’épiderme. Ce renouvellement plus rapide permet une desquamation plus régulière et l’élimination des cellules de la couche cornée chargées en mélanine ou oxydées, contribuant à un teint plus homogène et lumineux.

• Le rétinol a une action préventive et corrective sur les signes de l'âge.

  Les rétinoïdes peuvent aussi stimuler l’expression de gènes impliqués dans la synthèse de collagène de type I et III et d’élastine, tout en inhibant les enzymes responsables de leur dégradation, notamment certaines métalloprotéinases matricielles. Leur capacité à stimuler le renouvellement cellulaire joue également un rôle dans la diminution des rides et des ridules.

• Le rétinol aide à diminuer l'hyperpigmentation.

  Les rétinoïdes, comme le rétinol, sont aussi une bonne option en cas de taches brunes. Leurs effets dépigmentants leur viendraient de leur capacité à accélérer le renouvellement cellulaire de l'épiderme, permettant une différenciation plus rapide des kératinocytes depuis la couche basale vers la couche cornée et une perte plus rapide de la mélanine via l'épidermopoïèse. Il est également suggéré que les rétinoïdes pourraient entraîner une dispersion/distribution uniforme des granules de mélanine dans les kératinocytes.

  Remarque : Contrairement à certaines idées reçues, le rétinol convient à tous les phototypes, y compris aux peaux noires.

• Le rétinol protège la peau du stress oxydatif.

  Les nombreuses doubles liaisons conjuguées des rétinoïdes leur permettent de stabiliser les radicaux libres, des composés réactifs notamment générés suite à une exposition au soleil ou à la pollution. Ils combattent ainsi le stress oxydatif, néfaste pour la peau car susceptible de provoquer une inflammation, d'accélérer le relâchement cutané et de favoriser les problèmes pigmentaires.

• Le rétinol favorise l'élimination des imperfections.

  En normalisant la kératinisation du follicule pilosébacé, les rétinoïdes empêchent l’accumulation de cornéocytes et la formation de bouchons de kératine, une action intéressante pour prévenir les points noirs. On leur prête également une action séborrhéique. Cependant, bien que cette activité ait été démontrée in vitro et soit largement documentée pour les rétinoïdes oraux, les preuves cliniques concernant les rétinoïdes topiques restent encore limitées.

Même si cette utilisation du rétinol est moins fréquente, cette molécule peut aussi être utilisée pour prendre soin des cheveux, en particulier du cuir chevelu. En effet, en promouvant le renouvellement cellulaire et en favorisant la normalisation de la desquamation, le rétinol accélère l'élimination des cellules de la couche cornée. Cela peut notamment être pertinent pour les personnes sujettes aux pellicules. Rappelons en effet que les pellicules se forment suite à l'agglomération des cellules de l'épiderme qui se détachent ensuite en amas blancs.

Certaines études suggèrent aussi que le rétinol pourrait potentialiser les effets du minoxidil, un médicament utilisé dans l’alopécie androgénétique. En 2007, une étude in vitro a testé cette association sur des follicules pileux humains incubés pendant 12 jours. Les chercheurs ont comparé la croissance obtenue avec du minoxidil seul (1 µM) à celle observée avec l’ajout de rétinol (17 nM). Une pousse des cheveux significativement plus importante a été mesurée pour le groupe association. D'autres études rapportent des effets comparables, contribuant à l'idée selon laquelle le rétinol favoriserait la pousse des cheveux. Toutefois, cette hypothèse reste à nuancer, car aucun travail n’a encore évalué l’effet du rétinol seul sur la croissance capillaire.

Le rétinol et les rétinoïdes de façon générale sont souvent critiqués pour leur potentiel irritant et associés à des effets secondaires comme des rougeurs, des sensations de picotement et de la desquamation. C'est pourquoi ils sont généralement déconseillés aux peaux sensibles. Ces inconvénients liés aux rétinoïdes s'expliquent par leur mode d'action. En activant le renouvellement cellulaire, ces molécules peuvent temporairement altérer la barrière cutanée et provoquer une augmentation de la perte d'eau transépidermique ainsi que de la sensibilité cutanée. Pour limiter ces effets secondaires, certaines marques de cosmétique proposent désormais des rétinoïdes encapsulés ou des rétinoïdes de nouvelle génération plus doux, comme le rétinoate d'hydroxypinacolone.

Avant d’utiliser un soin à base de rétinol, nous vous conseillons de réaliser un test de tolérance cutanée. Appliquez quelques gouttes du produit en question au creux du bras ou sur le poignet et attendez 24 à 48 heures. Si vous observez une réaction cutanée importante, n’appliquez pas le soin sur votre visage. À noter toutefois que la peau peut nécessiter un temps d'adaptation lors de l'introduction d'un rétinoïde dans sa routine de soin. C'est pourquoi il est souvent recommandé de commencer avec une faible concentration en rétinol. En cas de très légères rougeurs, vous pouvez essayer d'espacer les applications d'un jour sur deux ou un jour sur trois. Par contre, si l'érythème persiste, il faut cesser d'utiliser le produit.

Enfin, le rétinol est une molécule qui s'utilise le soir et qui nécessite d'appliquer une protection solaire le lendemain matin. En effet, les nombreuses doubles liaisons conjuguées présentes dans la structure chimique des rétinoïdes rendent ces composés sensibles aux réactions photochimiques. Lorsqu'ils sont exposés au soleil, ces derniers sont susceptibles de se transformer en intermédiaires réactifs qui peuvent endommager la peau.

L'utilisation de rétinoïdes, qu'elle soit orale ou topique, est formellement contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement.

Vous pouvez retrouver les rétinoïdes dans plusieurs de nos soins chez Typology.

• Le sérum rides et ridules : Concentré à 0,3% de rétinol, ce soin renfermant 99% d'ingrédients d'origine naturelle aide à prévenir le relâchement cutané en stimulant la synthèse de collagène et d'élastine, pour une peau plus lisse. Le sérum rides et ridules contient aussi de l'huile de ricin et de l'huile de soja, idéales pour nourrir les peaux matures.

• La crème de nuit raffermissante : Avec 0,2% de rétinol et de l'huile de tsubaki, cette crème de nuit est enrichie en actifs tenseurs pour ralentir l'apparition des rides et rendre la peau plus rebondie. Elle contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle et booste la production de fibres de collagène et d'élastine, afin de prévenir les signes de vieillissement cutané.

• Le sérum yeux rides et ridules : Ce sérum formulé pour la zone sensible du contour des yeux contient 0,1% de rétinoate d'hydroxypinacolone, un rétinoïde doux qui agit directement sur les récepteurs RAR, pour une efficacité renforcée sur les rides et le relâchement cutané. Le sérum yeux rides et ridules contient également de l'acide hyaluronique, connu pour ses propriétés hydratantes, et du niacinamide, apaisant et protecteur.

• KAFI & al. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Archives of Dermatology (2007).

• Règlement (CE) No 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil.

• KIM K. H. & al. The Additive Effects of Minoxidil and Retinol on Human Hair Growth in Vitro. Biological and Pharmaceutical Bulletin (2007).

• LIN C. B. & al. A novel anti-ageing mechanism for retinol: induction of dermal elastin synthesis and elastin fibre formation. International Journal of Cosmetic Science (2011).

• BAXENDALE I. R. & al. Development of the industrial synthesis of vitamin A. Tetrahedron (2016).

• QUAN T. & al. Molecular basis of retinol anti-ageing properties in naturally aged human skin in vivo. International Journal of Cosmetic Science (2017).

• ZASADA M. & al. Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. Advances in Dermatology and Allergology (2019).