Les différentes formes d'acide hyaluronique en cosmétique.

L’acide hyaluronique est un sucre complexe très hydrophile, naturellement présent dans le corps humain, notamment dans les articulations, les muscles, l’œil et surtout la peau. En effet, près de 50% de l'acide hyaluronique corporel se situe dans le derme, où il fait partie de la matrice extracellulaire et soutient les fibres de collagène et d’élastine. Grâce à sa capacité à attirer et retenir l’eau, il assure une hydratation optimale et contribue à la fermeté de la peau.

Néanmoins, avec l’âge, la production naturelle d'acide hyaluronique diminue d'environ 6% par décennie, participant au relâchement cutané, à l'apparition des rides et à la baisse de l’activité cellulaire. Après 50 ans, le stock d'acide hyaluronique peut être réduit de moitié. L’apport topique d’acide hyaluronique via les soins cosmétiques constitue donc une stratégie efficace pour compenser cette perte, de manière beaucoup moins invasive et risquée qu’une injection.

L’acide hyaluronique se décline en plusieurs versions, chacune apportant des bénéfices spécifiques selon sa taille moléculaire et sa formulation. Ces variations permettent de cibler différentes couches de la peau et d’adapter l’hydratation ou l’effet repulpant souhaité.

• Acide hyaluronique pur (INCI : Hyaluronic Acid).

  Cet acide hyaluronique de haut poids moléculaire (>1 000 kDa, souvent >1 800 kDa) reste majoritairement à la surface de l’épiderme. Il forme un film protecteur qui limite l’évaporation de l’eau et hydrate les couches superficielles. Il procure également un effet tenseur immédiat, en comblant les ridules de déshydratation.

• Acide hyaluronique hydrolysé (INCI : Hydrolysed Hyaluronic Acid).

  Il s’agit d'un acide hyaluronique fragmenté par hydrolyse enzymatique ou acide, donnant des fragments de poids moléculaire intermédiaire (100–1 000 kDa). Ces molécules plus petites pénètrent légèrement plus profondément dans la peau, améliorent son hydratation et limitent la déshydratation cutanée.

• Sels d’acide hyaluronique (INCI : Sodium Hyaluronate).

  Les sels d'acide hyaluronique sont stables et faciles à incorporer dans les formulations cosmétiques. Selon leur taille, ils peuvent être de bas poids moléculaire (50–300 kDa), capables de pénétrer jusqu’aux couches profondes de l’épiderme et de stimuler la production naturelle d'acide hyaluronique. Ils sont réputés pour repulper la peau et atténuer les rides, tout en hydratant durablement. Les sels d'acide hyaluronique peuvent également exister à haut poids moléculaire pour une action superficielle protectrice.

• Acide hyaluronique réticulé (INCI : Sodium Hyaluronate Crosspolymer).

  Cette forme est obtenue en réticulant les molécules d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, créant des structures plus volumineuses et stables. Elle combine la bonne capacité de pénétration des petits acides hyaluroniques et l’effet filmogène des plus grands, tout en offrant une excellente tolérance.

• Acide hyaluronique acétylé (INCI : Sodium Acetylated Hyaluronate).

  L’acétylation remplace certains groupes –OH par des groupes acétyles, donnant à l’acide hyaluronique des propriétés lipophiles et hydrophiles. Des études ont montré qu'il absorbe jusqu’à trois fois plus d’eau que l'acide hyaluronique classique et qu'il hydrate profondément la peau et de façon prolongée. Plusieurs travaux ont également mis en évidence qu'il pouvait réduire la libération de métalloprotéinases-1 (MMP-1), des enzymes de la peau qui dégradent le collagène, et atténuer visiblement les rides, notamment celles du sillon nasogénien et des pattes d’oie.

• Acide hyaluronique hydroxypropylé (INCI : Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate).

  Cet acide hyaluronique modifié possède une affinité particulière avec les cheveux, car il est chargé positivement, contrairement aux fibres capillaires qui sont chargées négativement. Il est donc souvent utilisé dans les soins pour les cheveux, particulièrement les masques et les après-shampooings, afin d'avoir un effet conditionnant et de lisser la cuticule, apportant ainsi aux cheveux davantage de brillance et limitant les fourches.

L’acide hyaluronique ne se distingue pas uniquement par sa forme chimique, mais aussi par son poids moléculaire, un autre paramètre qui conditionne son comportement sur la peau.

Les formes de haut poids moléculaire restent majoritairement en surface : elles forment un film protecteur, limitent la perte insensible en eau et procurent un effet lissant immédiat. À l’inverse, les acides hyaluroniques de poids moléculaire intermédiaire à bas pénètrent davantage dans les couches superficielles de l’épiderme, où ils renforcent l’hydratation de façon plus durable et participent au maintien de la fonction barrière. Les très bas poids moléculaires interagissent plus étroitement avec les cellules cutanées et peuvent stimuler l'activité des fibroblastes, et donc la synthèse d'acide hyaluronique endogène.

En pratique, il est pertinent d'associer plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique au sein d’un même soin, afin d’agir à différents niveaux de la peau.

Plusieurs équipes se sont penchées sur la question de la pénétration cutanée de l'acide hyaluronique en fonction du poids moléculaire. Une étude in vitro a ainsi cherché à évaluer, de manière comparative, la capacité de douze formes d’acide hyaluronique de poids moléculaires très variés à traverser la peau après une application topique. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un modèle de diffusion cutanée de type cellule de Franz afin d’analyser la pénétration de l’acide hyaluronique au niveau de l’épiderme et du derme. Douze formes ont été testées, allant de très bas poids moléculaires (400 Da à 1 kDa) à des formes beaucoup plus larges (jusqu’à 2 000 kDa et une forme réticulée).

Les résultats montrent que toutes les formes d’acide hyaluronique sont capables de traverser la barrière cutanée, avec une pénétration observable dès 30 minutes après application. Toutefois, l’efficacité de cette pénétration varie nettement selon la taille de la molécule : les acides hyaluroniques de faible poids moléculaire pénètrent plus efficacement et plus profondément, notamment au niveau du derme, avec des taux cumulés atteignant jusqu’à 63-78% à 24 heures, tandis que les formes de haut poids moléculaire présentent une pénétration plus limitée, bien que toujours mesurable.

Les analyses statistiques confirment une corrélation inverse significative entre le poids moléculaire et la pénétration cutanée : plus la molécule est grande, plus sa diffusion dans la peau est réduite.

Autre fait intéressant, aucune des formes testées ne traverse complètement la peau pour atteindre la circulation systémique, ce qui suggère une bonne sécurité d’utilisation de l'acide hyaluronique en cosmétique. Cette étude soutient ainsi l’idée qu’une combinaison de différents poids moléculaires au sein d’un même produit permet d’agir à plusieurs niveaux de la peau, en associant hydratation de surface, soutien de la structure de la peau et effets biologiques plus profonds.

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