Astaxanthine : que faut-il savoir sur ce pigment ?

Appartenant à la famille des caroténoïdes, l’astaxanthine est un pigment liposoluble classé dans la grande famille des terpènes et des composés phytochimiques. Sa structure a été découverte pour la première fois par le professeur Basil WEEDON en 1975. Il détermine alors qu’à la différence des autres caroténoïdes, l’astaxanthine ne se transforme pas en vitamine A dans l’organisme. L'astaxanthine provient généralement d'algues unicellulaires et a pour principale source la micro-algue Haematococcus pluvialis. Cette dernière est capable d'en produire en grande quantité en réponse à des stress environnementaux, ce pigment jouant un rôle antioxydant et protecteur pour l'algue elle-même.

Dans la chaîne alimentaire, l’astaxanthine est accumulée par certains animaux marins, ce qui explique sa présence dans plusieurs fruits de mer (crevettes, langoustes, crabes, homards…), ainsi que dans certains poissons, comme le saumon, la truite ou encore le krill. C’est ce pigment qui est à l’origine de leur coloration rosée à rouge.

L'astaxanthine intègre la composition de certains soins cosmétiques sous son nom INCI "Haematococcus Pluvialis Extract".

L’astaxanthine peut être obtenue à partir de sources animales ou végétales. Elle peut être obtenue à partir de crustacés ou par culture d'algues unicellulaires, comme Haematococcus pluvialis. L’extraction de l'astaxanthine repose le plus souvent sur l’utilisation de dioxyde de carbone supercritique, un processus apprécié pour son efficacité et son respect de l'environnement car il évite de recourir à des solvants toxiques. Pour ce faire, le CO₂ est amené dans un état supercritique, c’est-à-dire un état physique intermédiaire entre le liquide et le gaz, obtenu à une température supérieure à 31°C et une pression au-delà de 73,8 bar. L'état supercritique permet au CO2 de dissoudre des composés lipophiles, comme l'astaxanthine.

Lors de l’extraction, la biomasse est placée dans un extracteur, puis soumise au CO₂ supercritique. Ce dernier pénètre dans les cellules, solubilise l’astaxanthine, puis est dirigé vers un séparateur où la pression est abaissée : l’astaxanthine précipite alors, tandis que le CO₂ est récupéré et recyclé dans le système. Cette technique permet d’extraire les molécules actives avec une grande précision et évite toute altération thermique. Selon une étude, le rendement optimal pour l’extraction de l’astaxanthine à partir de crustacés a été obtenu à 43°C et 370 bar, avec un taux de récupération d’environ 39 %. Bien que l’astaxanthine issue des crustacés soit structurellement identique à celle obtenue à partir des micro-algues, elle est moins souvent utilisée en cosmétique car les extraits peuvent contenir des résidus d’allergènes marins.

Chez Typology, nous utilisons de l'astaxanthine d'origine végétale, extraite de la biomasse de la micro-algue Haematococcus pluvialis par extraction au CO2 supercritique.

Grâce à sa structure moléculaire unique, l'astaxanthine possède des propriétés chimiques qui lui confèrent des bienfaits pour prendre soin de la peau.

• L'astaxanthine pour combattre le stress oxydatif.

  Le stress oxydatif est un phénomène directement lié à la production en excès de radicaux libres par l'organisme. Ces composés sont très instables en raison de leur électron célibataire. Ils dégradent différents composants essentiels au maintien d'une peau ferme et élastique, comme le collagène et l'élastine, accélérant ainsi le relâchement de la peau et l'apparition de rides. À noter que la production de radicaux libres est largement accentuée par certains facteurs extérieurs, comme les rayons UV du soleil (on parle alors de photovieillissement), la pollution, le tabagisme, le stress...

  Grâce à ses 13 doubles liaisons polyinsaturées conjuguées, l'astaxanthine est capable de neutraliser les radicaux libres. De plus, sa structure amphiphile lui permet de s'insérer dans les bicouches des membranes cellulaires et de limiter les dommages causés par la peroxydation lipidique. Ce phénomène engendré par le stress oxydatif est responsable de dommages tissulaires et affecte non seulement les membranes des cellules, mais aussi la fonction barrière de la peau dans sa globalité. En captant et neutralisant les radicaux libres, l'astaxanthine a donc un effet protecteur non-négligeable pour la peau.

• L'astaxanthine protège le collagène de la dégradation.

  Une étude a également révélé que l'astaxanthine est capable de protéger le collagène de la dégradation. En effet, l'astaxanthine agit en augmentant la libération de TIMP-1, un inhibiteur des métalloprotéases matricielles. Or, ces dernières sont des enzymes qui dégradent le collagène et désorganisent ainsi la matrice extracellulaire. L'astaxanthine a donc un double effet protecteur sur le collagène, en éliminant les radicaux libres et en inhibant les métalloprotéases matricielles.

• L'astaxanthine pour lutter contre la déshydratation cutanée.

  Une peau déshydratée se manifeste par une perte d'éclat et des sensations d'inconfort. Dans certains cas, elle peut desquamer et présenter une texture rugueuse. Il est donc important de prendre soin de sa peau et de l'hydrater régulièrement. Une étude a montré que l'astaxanthine pouvait aider à améliorer l'hydratation de la peau. Pendant trois semaines, onze volontaires ont utilisé une crème formulée avec de l’astaxanthine. Les résultats ont montré une augmentation significative du taux d’hydratation de la couche cornée chez l’ensemble des participants, objectivée par des mesures instrumentales.

  Si le mécanisme d'action de l'astaxanthine n'a pas été précisé, on peut émettre l'hypothèse suivante : en stabilisant les membranes cellulaires et en limitant la peroxydation des lipides, l'astaxanthine pourrait participer à renforcer la barrière cutanée, limitant ainsi la perte d'eau transépidermique. Davantage d'études, menées sur des panels plus larges sont encore nécessaires pour attester du caractère hydratant direct ou indirect de l'astaxanthine.

• L'astaxanthine pour calmer les inflammations de la peau.

  L'astaxanthine possède également une activité anti-inflammatoire qui pourrait aider à calmer les irritations cutanées. Il a été démontré que l'astaxanthine inhibe l'activité de la kinase IκB, un complexe contrôlant l'activation du facteur de transcription NF-κB. Ce dernier est impliqué dans la régulation de nombreuses cytokines pro-inflammatoires, comme l’IL-1β, l’IL-6 ou encore le TNF-α. L’astaxanthine réduit également l’expression des métalloprotéases matricielles, des enzymes non seulement impliquées dans la dégradation du collagène, mais aussi dans la propagation de l’inflammation dans les tissus cutanés. Ces différentes actions de l'astaxanthine permettent de supposer qu'elle pourrait aider à calmer les irritations légères de la peau, hypothèse qu'il serait intéressant de vérifier au cours d'études cliniques.

  Remarque : Plusieurs études ont mis en évidence les propriétés anti-inflammatoires de l'astaxanthine chez l'Homme, mais elles concernaient toutes une administration par voie orale.

Si l'astaxanthine est le plus souvent retrouvée dans des soins pour la peau, elle pourrait aussi présenter un intérêt capillaire, notamment pour limiter les chutes de cheveux. En effet, ce pigment est un inhibiteur naturel de la 5-alpha-réductase, une enzyme permettant la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone (DHT). Or, la DHT est impliquée dans la miniaturisation des follicules pileux retrouvée dans l'alopécie. Une étude in vitro a montré que l’astaxanthine, à une concentration de 300 µg/mL, inhibait l’activité de la 5-alpha-réductase de 98%. Toutefois, la prudence est de mise car ces résultats restent limités à des modèles cellulaires et aucune étude clinique n’a encore évalué les effets de l’astaxanthine sur la chute de cheveux chez l'Homme.

Par ailleurs, l'activité antioxydante de l'astaxanthine pourrait aussi aider à prévenir le blanchiment des cheveux. En effet, en neutralisant les radicaux libres, l’astaxanthine pourrait contribuer à protéger les cellules du bulbe pileux, dont le stress oxydatif accélère la dégénérescence. Ce dernier est aussi impliqué dans la décoloration progressive des cheveux en affectant les mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation. On peut ainsi extrapoler que l'astaxanthine, grâce à son fort potentiel antioxydant, pourrait éventuellement aider à ralentir l’apparition des cheveux gris, même si cela n'a, pour le moment, pas été confirmé expérimentalement.

En application topique, l’astaxanthine est un actif généralement bien toléré et qui ne présente pas de danger particulier.

Néanmoins, même si l'astaxanthine convient à toutes les typologies de peau, le risque zéro n'existe pas et il est possible d’être allergique à l’astaxanthine. En effet, certaines peaux peuvent présenter une sensibilité naturelle à l'Hematococcus pluvialis, l'algue unicellulaire constituant une source naturelle principale de l’astaxanthine. Ainsi, lors de la première utilisation d'un soin qui en contient, de même que pour tout nouveau produit, il est recommandé de procéder à un test pour vérifier que la peau tolère bien cet actif. Appliquez ainsi une petite quantité de produit au creux de votre coude ou de votre poignet et attendez 24 à 48 heures. Si aucune rougeur, irritation ou démangeaison n'est apparue, vous pouvez commencer à l'intégrer dans votre routine de soin.

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