Quelle concentration de vitamine C est la plus efficace pour la peau ?

Le saviez-vous ? La vitamine C ne porte le nom d'acide ascorbique que depuis 1931. C'est le scientifique SZENT-GYORGI qui l'a ainsi nommée – une contraction de "anti-scorbutique", pour mettre en avant son rôle préventif dans cette maladie. Il fut récompensé pour cette découverte par le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1937.

Depuis, la vitamine C est devenue un actif majeur en cosmétique et en dermatologie, reconnue pour ses nombreuses propriétés. Il s'agit d'un puissant antioxydant qui, en plus de neutraliser les radicaux libres, stimule la synthèse de collagène et unifie le teint en inhibant la mélanogenèse. Ces différents effets font de la vitamine C un actif polyvalent pour améliorer la qualité de la peau et ralentir le photovieillissement. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreux produits, notamment des crèmes pour le visage, des sérums ou encore des soins ciblant le contour des yeux, où elle est utilisée à différentes concentrations, allant généralement de 5% à 25%.

Pourtant, malgré cette diversité de formules disponibles sur le marché, il reste difficile d’affirmer qu’une concentration est objectivement "meilleure" qu’une autre.

Les travaux actuellement disponibles ne permettent pas de comparer de manière fiable les différentes concentrations auxquelles on retrouve la vitamine C, car aucune étude clinique n’a testé ces pourcentages directement les uns contre les autres. En d’autres termes, on sait que la vitamine C fonctionne, mais on ne peut pas dire qu'une concentration précise fonctionne mieux que d'autres pour prendre soin de la peau.

En revanche, des données in vitro apportent quelques pistes et suggèrent qu’une concentration de 20% pourrait être optimale pour favoriser la pénétration cutanée de l’acide ascorbique. Cela a notamment été exploré dans une étude utilisant des cellules de diffusion de Franz et de la peau de porcelet, un modèle classique pour évaluer la pénétration cutanée. Les chercheurs ont appliqué différentes concentrations de vitamine C (5%, 10%, 20% et 25%) dans une lotion et mesuré, après 24 heures, la quantité réellement absorbée dans l’épiderme, le derme et le milieu récepteur grâce à une analyse HPLC.

Les résultats montrent une nette dépendance à la concentration : les formules à 20% et 25% sont celles qui pénètrent le mieux, avec respectivement 62,3 mg et 64,6 mg de vitamine C absorbés, et la concentration de 20% atteint même un taux de diffusion d’environ 84,7%, soit 1,5 fois celui de la formule à 10%. Fait intéressant, augmenter la concentration au-delà de 20% n’améliore pas la pénétration proportionnellement : la formulation à 25 % pénètre davantage en quantité brute, mais son pourcentage de diffusion diminue, suggérant qu’un seuil d’absorption optimale semble se situer autour de 20%. Ce comportement est probablement lié aux mécanismes de transport cutané de l’acide ascorbique, dont les capacités de diffusion ne progressent plus au-delà d’un certain seuil.

Cela ne signifie pas qu'une concentration de 20% de vitamine C est forcément nécessaire : la formulation, la tolérance individuelle et la sensibilité cutanée comptent aussi.

On observe d’ailleurs que les formules à 10% et 15% pénètrent également dans la peau, même si leur diffusion est inférieure. En parallèle, il faut garder en tête que les fortes concentrations d’acide ascorbique augmentent les risques d’irritation, de rougeurs et de sensibilisation. La vitamine C pure est très instable et s’oxyde rapidement au contact de l’air, de la lumière ou de la chaleur. C’est ce qui explique que certains sérums brunissent avec le temps. Pour limiter cette oxydation, l’acide ascorbique doit être formulé à un pH inférieur à 3,5, un environnement plus acide que celui de la peau, ce qui peut, en soi, accentuer les risques d’irritation. C'est la raison pour laquelle des dérivés de la vitamine C sont fréquemment utilisés en cosmétique.

D’ailleurs, certaines données montrent qu’une concentration de 10% de vitamine C peut déjà offrir des résultats significatifs sur le photovieillissement. Une étude clinique menée sur dix patients a évalué l’application en double aveugle d’un complexe associant 10% d’acide ascorbique, qui est hydrosoluble, et 7% d'ascorbate de tétrahexyldécyle, un dérivé de vitamine C liposoluble, sur une moitié du visage, tandis que l’autre moitié recevait uniquement le véhicule. Après 12 semaines, les scores de photovieillissement diminuaient de manière significative du côté traité. Les biopsies cutanées montraient une augmentation du collagène et une élévation de l’expression de l’ARNm du collagène de type I, confirmant la stimulation de l'activité des fibroblastes.

Cette étude montre qu’une formulation bien conçue, même à 10%, peut induire des changements structurels mesurables et une amélioration clinique des rides après 12 semaines d’application.

Remarque : Si c'est la première fois que vous utilisez un soin à la vitamine C pur, nous vous recommandons de commencer avec une faible concentration (≈ 5%) et de l'appliquer un jour sur deux. Si votre peau tolère bien l'actif, vous pouvez passer à une application quotidienne, puis augmenter le pourcentage.

• FITZPATRICK R. & al. Double-blind, half-face study comparing topical vitamin C and vehicle for rejuvenation of photodamage. Dermatologic Surgery (2002).

• CHIANG N. & al. Topical vitamin C and the skin: Mechanisms of action and clinical applications. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (2017).

• LIU Q. & al. Study on the efficacy of vitamin C lotion on skin: Permeable and anti-aging. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications (2022).

• MAGINA S. & al. Efficacy of topical vitamin C in melasma and photoaging: A systematic review. Journal of Cosmetic Dermatology (2023).