Les rétinoïdes et l’acné.

Les rétinoïdes regroupent la vitamine A, ses métabolites et ses dérivés (naturels comme synthétiques). Le rétinol, l'acide rétinoïque et le rétinal sont les trois formes disponibles de la vitamine A. Ces molécules appartiennent à la famille des rétinoïdes de première génération. Leur histoire peut être retracée à l’Egypte ancienne, où des compresses de foie de boeuf (contenant du rétinol) ont été utilisées pour traiter la cécité, d'où leurs noms qui dérivent de la "rétine" de l'oeil.

C'est en 1931 que la molécule de rétinol a été isolée pour la première fois par le chimiste suisse Paul KARRER, à partir d'huile de foie de maquereau. La première étude utilisant la trétinoïne (ou acide tout-trans rétinoïque) pour traiter l’acné a été publiée en 1943.

Certains rétinoïdes ne sont disponibles que sur ordonnance et appartiennent à la famille des médicaments. Il s'agit des acides rétinoiques qui se décomposent en trois formes :

• La trétinoïne, concentrée généralement de 0,025 % à 0,05 %, seule ou associée avec l’érythromycine (antibiotique local)

• L’isotrétinoïne, seule ou associée avec l’érythromycine

• L’adapalène, seul ou associé avec le peroxyde de benzoyle (antiseptique local)

Appliqués sur la peau, ces composés vont favoriser l’extraction des comédons et apaiser l’inflammation. lls stimulent aussi le renouvellement cellulaire cutané et agissent directement sur les points noirs et microkystes. Ils combattent les bactéries accumulées au niveau des boutons, comme P. Acnes.

Ils sont utilisés dans le traitement des acnés légères à sévères, seuls ou en association (avec des traitements locaux à base de peroxyde de benzoyle par exemple).

L’utilisation de rétinoïdes topiques pour soigner l’acné dure généralement trois mois. L’application des rétinoïdes sur la peau pour traiter l’acné peut provoquer des effets secondaires tels que des irritations, des rougeurs et des allergies. Ils peuvent également rendre la peau sèche et davantage sensible aux rayons du soleil. Il est ainsi conseillé de toujours appliquer une crème hydratante et une crème solaire durant le traitement.

Attention ! Les rétinoïdes, même en application externe, sont contre-indiqués aux femmes enceintes ou envisageant une grossesse. Même si le passage du rétinoïde dans le sang est faible lorsqu’il est utilisé par voie topique, il peut y avoir un risque de malformation chez le foetus.

Trois rétinoïdes sont disponibles sur le marché cosmétique et ne nécessitent pas d'ordonnance. Ils peuvent limiter un acné débutant et/ou peu intense. Il s'agit des composés suivant :

• Le rétinol

Rétinoïde le plus populaire dans les soins de la peau, il est considéré comme l'un des composés les plus efficaces pour lutter contre les signes de l'âge et le relâchement cutané. Conseillé généralement aux peaux matures, il est aussi un allié de choix pour les peaux grasses et/ou acnéiques. Son action kératolytique permet d'éliminer les cellules mortes présentes à la surface de l'épiderme. Les pores sont désobstrués et le grain de peau est affiné, prévenant ainsi l'apparition de points noirs et/ou comédons. 

• Le rétinal

Sur le plan chimique, le rétinal est un métabolite intermédiaire entre le rétinol et l’acide rétinoïque. En d'autres termes, appliqué sur la peau, le rétinol est oxydé en rétinal puis métabolisé en acide rétinoïque, sa forme active capable de lutter efficacement contre l'acné mais interdite en cosmétique car trop irritante.

• Les esters de rétinoïdes

Ces composés sont généralement utilisés en raison de leur plus grande stabilité chimique comparé au rétinol ou au rétinal mais également car ce sont les rétinoïdes les plus doux pour la peau. Les plus fréquents sont l’acétate de rétinyle (INCI : Retinyl acétate), le propionate de rétinyle (INCI : Retinyl propionate), le palmitate de rétinyle (INCI : Retinyl palmitate) et le linoléate de rétinite (INCI : Retinyl linoleate). Il sont facilement identifiables avec les suffixes « ate ». Néanmoins, les esters de rétinol sont moins efficaces sur l'acné que le rétinol ou encore le rétinal, car ils doivent subir davantage de transformation dans la peau avant de prendre la forme d'acide rétinoïque. Les esters sont néanmoins pertinents si on a la peau sensible mais que l'on souhaite quand même commencer à intégrer les rétinoïdes à sa routine beauté.