Quelle forme de rétinoïdes choisir ?

Les rétinoïdes prescrits sur ordonnance, souvent regroupés sous le nom d’acide rétinoïque ou vitamine A acide, sont les formes les plus actives de cette famille de molécules. Leur usage est principalement réservé à la prise en charge de l’acné modérée à sévère, mais ils peuvent également être prescrits pour certains signes de photovieillissement cutané ou des kératoses. On distingue trois principales formes de rétinoïdes utilisées en dermatologie :

• La trétinoïne, ou acide tout-trans-rétinoïque, souvent formulée à des concentrations allant de 0,025 % à 0,05 %, seule ou associée à un antibiotique local, comme l’érythromycine.

• L’isotrétinoïne, ou acide 13-cis-rétinoïque, pouvant être utilisée en application locale, également en association avec l’érythromycine, ou plus généralement prise par voie orale pour venir à bout de l'acné sévère ou persistante.

• L’adapalène, une molécule de nouvelle génération, qui peut être prescrite seule ou en combinaison avec le peroxyde de benzoyle, un agent antiseptique reconnu pour son action sur Cutibacterium acnes, la bactérie impliquée dans la pathogenèse de l’acné.

L'acide rétinoïque agit sur plusieurs fronts pour diminuer les imperfections et atténuer les signes de photovieillissement. Contrairement à la plupart des autres formes de rétinoïdes, il est actif dans l'épiderme et ne nécessite pas de conversion. L'acide rétinoïque interagit directement avec les récepteurs de l'acide rétinoïque (RAR) et les récepteurs X des rétinoïdes (RXR), provoquant de ce fait une cascade de signaux cellulaires qui aboutissent notamment à la stimulation du renouvellement de l'épiderme et de l'activité des fibroblastes, les cellules synthétisant les différents composés de la matrice extracellulaire (collagène, élastine, glycosaminoglycanes comme l'acide hyaluronique...).

Toutefois, cette efficacité élevée de l'acide rétinoïque s'accompagne d'un fort potentiel irritant. Rougeurs, desquamation, sécheresse, sensation de brûlure… les effets indésirables sont fréquents, en particulier au début du traitement, si la barrière cutanée est fragilisée ou si une quantité trop importante de produit est utilisée. C'est pourquoi l'acide rétinoïque n’est pas utilisé en cosmétique et est strictement délivré sur prescription médicale. Son usage nécessite un encadrement dermatologique pour ajuster la posologie, prévenir les effets secondaires et choisir la bonne forme en fonction de la typologie de peau et des besoins du patient.

Trois formes de rétinoïdes sont disponibles sur le marché cosmétique et ne nécessitent pas d'ordonnance. Même si ces molécules ne pourront pas lutter contre une acné sévère, elles peuvent réduire les imperfections et aider à lutter contre les signes de l'âge (rides, ridules, relâchement de la peau). Les rétinoïdes utilisables en cosmétique sont :

• Le rétinol, pour les peaux matures ou à tendance acnéique et non sensibles.

  Rétinoïde le plus populaire dans les soins de la peau, le rétinol est considéré comme l'un des composés les plus efficaces pour compenser la dégradation des fibres de soutien de la peau en stimulant la production de collagène et d'élastine. Par ailleurs, il est reconnu pour ses vertus antioxydantes qui préviennent le vieillissement prématuré des cellules cutanées en contrant le stress oxydatif. Le rétinol a également une action sur la production de mélanine de la peau, permettant d'atténuer l'apparence des taches brunes qui peuvent apparaître avec l'âge. Conseillé généralement pour les peaux matures, le rétinol est aussi un allié de choix pour les peaux à tendance acnéique. Même s'il n'a pas d'action kératolytique à proprement parler, sa capacité à accélérer le renouvellement cellulaire de l'épiderme lui permet de prévenir l'obstruction des pores et l'apparition d'imperfections, comme les points noirs par exemple.

  Remarque : Bien que le rétinol soit plutôt préconisé aux peaux matures, il est possible de l'utiliser dès la vingtaine en prévention des rides. Il est toutefois recommandé de démarrer avec un faible pourcentage de rétinol, par exemple avec un soin dosé à 0,01% ou 0,05%. Rappelons au passage que la concentration maximale de rétinol dans une formule cosmétique non-rincée est limitée à 0,3% par le Règlement Européen.

• Le rétinal, également conseillé pour les peaux matures ou à tendance acnéique et non sensibles.

  Sur le plan chimique, le rétinal est un métabolite intermédiaire entre le rétinol et l’acide rétinoïque. En effet, lorsqu'il est appliqué sur la peau, le rétinol est oxydé en rétinal puis métabolisé en acide rétinoïque, sa forme active capable de lutter efficacement contre le photovieillissement, les imperfections et l'hyperpigmentation. Ainsi, le rétinal est plus directement converti en acide rétinoïque dans la peau que le rétinol. Plus proche de la forme active que le rétinol, le rétinal est généralement considéré comme plus puissant que ce dernier mais pas forcément plus irritant. Cette forme de rétinoïde peut ainsi avoir une action lissante et régénérante à des concentrations plus faibles, variant entre 0,015% et 0,1%.

• Les esters de rétinoïdes, pour les premières rides, les imperfections légères et les peaux sensibles.

  Plus stables que le rétinol et le rétinal, les esters de rétinoïdes sont aussi plus doux pour la peau. Les plus fréquemment utilisés sont l’acétate de rétinol (INCI : Retinyl Acetate), le propionate de rétinol (INCI : Retinyl Propionate), le palmitate de rétinol (INCI : Retinyl Palmitate) et le linoléate de rétinyle (INCI : Retinyl Linoleate). Ils sont facilement identifiables par leurs suffixes "ate". Toutefois, les esters de rétinol sont souvent moins efficaces sur les rides et les imperfections que le rétinol ou encore le rétinal, car ils doivent subir davantage de transformations dans la peau avant de prendre la forme d'acide rétinoïque. Ces rétinoïdes sont néanmoins pertinents si on a la peau sensible mais que l'on souhaite quand même commencer à intégrer des dérivés de la vitamine A à sa routine de soin.

Remarque : Pour allier efficacité et tolérance, les marques de cosmétiques explorent de nouveaux actifs, comme le rétinoate d’hydroxypinacolone. Ce rétinoïde de nouvelle génération, bien qu’ester, se lie directement aux récepteurs de l’acide rétinoïque sans conversion enzymatique, combinant ainsi performance et haute tolérance.

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• Règlement (CE) No 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil.

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